形にして、気づく。

服ヲ掘ルのテーマに沿って、カバーオールを作ることにした。

手元にはLeeとPAYDAY。ラグランなのはPAYDAYだけだった。それが決め手だ。

ラグランという構造への興味は、国鉄のナッパ服と向き合う中で育っていた。日本の産業服もまた、ラグランを選んでいた。時代も用途も違う二つの服が、同じ答えを出している。そこに必然を感じた。

肩で着ると言われる服だからこそ、ラグランにはデザインだけでない強い思考がある。誰にでも合わせやすいと言われる構造でありながら、肩先という体の構造を完全に消し去ることはできない宿命がある。その奥行きが好きだ。

PAYDAYは激動の時代を生きたストアブランドだ。ストアブランドであることに特別な意味を見出すつもりはない。個体だけでPBとの違いを感じ取ることは難しいから。ただ、ヴィンテージを語る上で避けて通れない物であることは確かだ。

何を参照したか

バラして、パターンにして、縫い上げた。

第2ボタンホールの謎に気づいたのは、サンプルが上がって試着しているときだった。トップボタンを閉じて歪みを確認していた、その流れの中でふと気がついた。

バラしてパターンにするところまでは気づかない。
最後まで形にして、初めて見えることがある。

定説は「懐中時計用」だった。でも実際にトップボタンを閉じると、斜めのホールとの距離関係がピタリと整合する。防風用の2WAY機構。それがこの小さな穴の正体だった。製品に落とし込む意義を、改めて感じた瞬間だった。

生地はFUKUBORIのオリジナル、SLACK DENIM。セットアップとして同時に作るペインターパンツのサンプリング元はLeeのジェルトデニム。そのジェルトデニムの思想を、FUKUBORIなりに再解釈したのがSLACK DENIMだ。

経糸は生成り、緯糸は薄いベージュ2本とキナリ1本のリズムで構成している。気づくか気づかないかの揺らぎ。それが生成りの中に奥行きと温度を生む。

ウォッチポケットからボタンホールへ、チェーンが垂れる。

当時の人はこのチェーンをどんなものにして、どう見せるか。そんな風に遊んでいたんだろうと思う。機能から生まれたディテールが、いつの間にか遊びになっている。

生成りの奥行きと可能性。
当時の機能と意味を纏って、今の日常へ。