日本のも、負けてなかった。
なぜ作ったか
服ヲ掘ルでフライトジャケットをテーマに掘ると決めた時、どうしても日本のものを入れたかった。
アメリカのフライトジャケットは語られることが多い。でも日本は？旧日本軍の飛行服を起点に、同じ問いを立てたらどうなるか。
日本のも負けてないんじゃないか。
その一点が、このジャケットの出発点だった。
何を参照したか
掘ってみて、負けてなかった。
縫製が綺麗という意味ではない。丁寧な仕事を感じた、という方が正確だ。構造には可動性と見た目のバランスが共存していて、機能のために設計されたものが、結果として服の佇まいになっていた。
一番印象に残ったのは、衿タブだ。天才だと思った。
菊穴を貫通させてボタンを止めることで、くるくると回転するタブが生まれる。シンプルな構造だが、手間を惜しまないからこそやれること。効率を優先すれば絶対に辿り着かない仕様だ。
何を選び、何を捨てたか
生地は白いコットンをキナリに染める工程を踏んだ。強撚のシャリ感が欲しかった。ただ、今はより最適な生地に出会っている。この生地は通過点だったと、正直に記録しておく。
縫製は折り伏せ縫いや前立ての構造を踏襲した。意味を持つ工程は残す。それがFUKUBORIの判断基準だ。
捨てたものは二つある。一つは手縫い閂。当時の個体には機械閂との共存も見られるため、あえて手縫いを入れる理由が見当たらなかった。ただ、工場はミシンだと言うが、僕は手縫いだと思っている。その確信は今も変わらない。
もう一つは袖のいせ込みの量だ。折り伏せでいせ込む仕様はゼロにはしていないが、品質が安定しないリスクを考えて減らした。残したい仕様を、品質のために削る。その判断は、いつも少し悔しい。
この服は何者か
左脇にはサーベル通し穴がある。現代では役割を終えたディテールだ。それでも残している。
残すことで、この服が生まれた時代に触れられる。機能として使えないからこそ、痕跡として意味を持つ。FUKUBORIが見た目の再現をしないブランドである以上、この穴は「当時の仕事への敬意」として残すほかない。
日本のフライトジャケットは、美しかった。
着ることで、その時代に少しだけ触れられる。